El atún se acaba en todo el mundo

Solo queda el 10% de los ejemplares de hace medio siglo. En Marruecos, los japoneses los compran a pie de playa para llevárselos inmediatamente.

Guarde bien en su PC esta imágen porque puede que sus hijos la busquen algún día. En el Estrecho de Gibraltar durante los últimos dos mil meses de julio, romanos, fenicios, árabes, todos aprovecharon las migraciones de los "cimarrones", como llaman los viejos pescadores a los atunes rojos, en esta época del año para capturarlos sin tregua y depositarlos en la orilla de la playa. Ejemplares de hasta 400 kilos, cuatro metros de largo, infinitamente frescos, ideales para conservas o, mejor aún, comerlos crudo en un restaurante japonés.

Pero la cantidad de capturas está disminuyendo de año a año de forma alarmante. Y no es un dato sensacionalista decir que, salvo un milagro, en menos de una década el atún desaparecerá de los platos japoneses. Y de los españoles. Y de los norteamericanos. Según un estudio del Instituto Pesquero de Halifax, en Canadá, realizado en cuatro océanos del mundo, en la actualidad sólo queda el 10% de este pescado de lo que había hace medio siglo.

"No hace falta irse tan lejos. En las almadrabas gaditanas hace 20 años se sacaban más de 60 toneladas a la semana. Y hoy, con suerte, no se llega a 5. En las zonas del Mediterráneo donde antes era un paraíso para la pesca deportiva del atún, hoy no se pesca prácticamente nada. Todos los campeonatos organizados han sido un desastre. No se dio ningún trofeo por captura de piezas mayores de 15 o 20 kilos", asegura Alfonso Morey, veterinario y presidente de la Asociación de Pescadores Responsables de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Las causas son las mismas de siempre: la utilización de redes a la deriva, el uso de palagres de varios kilómetros de extensión con miles de anzuelos a los lados, establecimiento de cercos para el engorde artificial -como en la zona del Mar Menor, en Murcia- que les impide emigrar para desovar... Precisamente es este carácter migratorio el que hace más difícil la protección de esta especie, porque aunque se establezcan santuarios marinos donde se impida su pesca, los grandes barcos pueden esperar a capturarlos en cualquier otro mar.

Y un dato escalofriante: el Instituto para la Defensa del Atún (ICATT, en inglés), tramitó el año pasado un total de 2.000 denuncias contra otros tantos barcos que faenaban ilegalmente en el Estrecho. Y sólo seis de ellos tenían licencia para pescar atún. Este organismo ya anunció en 1974 la necesidad de reducir las capturas. Hoy son ocho veces mayores que en ese año.

Según Greenpeace, el atún rojo no alcanza la madurez sexual hasta los cinco años de edad (más de 30 kilos de peso). Sin embargo, la ley sólo prohíbe capturar atunes de peso inferior a los 6,4 kilos. Y la tercera parte de las capturas del Mediterráneo pesa menos. Es como la pescadilla que se muerde la cola. El genocidio ecológico ya acabó con los grandes peces del Mar del Norte y del Mar de Japón. Parece que ahora, le toca al Estrecho.

Pesca tradicional

Hace unos días las dos orillas, la europea y la africana, volvieron a sentir el inmenso aleteo de estos grandes peces nadando a muy pocos metros de la costa. Es lo que los pescadores conocen como atún de revés: cuando regresan al Océano Atlántico después de haber desovado en las cálidas aguas del Mediterráneo. La migración de ida, o de derecho tiene lugar en primavera, cuando decenas de miles de atunes llegan al Estrecho después de haber recorrido, en algunos casos, hasta 8.000 kilómetros desde los puntos más alejados del Atlántico norte. Precisamente, por su morfología, el atún es un pez que no puede dejar de nadar -si no nada no respira y por su enorme peso caería al fondo del mar- razón por la cual se le considera un pez errante.

Fuimos testigos de este último paso desde el lado marroquí. Cientos de pescadores se agolpaban en las playas cercanas de Kasar el Seguir, entre Tánger y Ceuta, para capturar a golpe de caña y de patera -con el mismo método tradicional de siglos atrás- unos ejemplares que, a buen seguro, figurarán en un lugar selecto del mercado de Tsukiji, en Tokio, el mayor del mundo. Porque es allí donde acabarán los atunes. Desde la misma playa, cuatro hombres introducen el pez en una furgoneta que, ya cargada, se dirigirá rápidamente hasta alguno de los puertos cercanos -Tánger o Tetuán-, donde anclan los grandes barcos congeladores japoneses o coreanos llegados para la ocasión. Presenciamos la escena a primera hora de la tarde. Por la noche ya estaban congelados en los barcos. Y, a estas alturas, ya deben de haber sido despiezados para hacer el sashimi, el popular plato nipón de pescado crudo.

Este bocado provoca reverencias entre los japoneses, sobre todo cuando es toro, o sea, procedente de España. Una loncha del grosor de un dedo cuesta 113 yenes (unos 80 centavos de euro). El precio de la ración completa, un aperitivo frugal para dos personas, es 1.890 yenes (casi 14 euros). Hasta 6.000 personas llegarán a probar una ración de estos atunes de la foto, con lo que el kilo no se pagará a menos de 200 o 300 euros, según la temporada. El agente encargado de comprar los ejemplares en la costa marroquí no pagará más de 10 euros.

Casi todo para Japón

Japón es el país del mundo donde se consume más pescado y el principal importador de atún del planeta, un dato especialmente llamativo si se tiene en cuenta que el archipiélago ha pasado de ser un país autosuficiente cuando se trataba de productos del mar a convertirse en el mayor importador. Sólo de atún absorbe el 30% de la producción mundial. España -segundo consumidor de pescado del mundo- tiene un apartado propio: según los últimos datos que ofrece la Oficina Comercial en Japón, el pescado constituyó en 2001 el principal capítulo exportador a Japón (unas 6.000 toneladas, 500 millones de euros).

Las numerosas compañías involucradas a menudo mantienen acuerdos con empresas españolas para explotar de forma conjunta los recursos y montar viveros en la zona del Estrecho o del Mar Menor. El pescado vuela luego a Japón para que esté disponible en el gigantesco mercado de Tsukiji en unos días.

Amenazados de extinción

		Bacalao. A pesar de habitar en aguas profundas y de vivir más de 50 años, las poblaciones de bacalao de profundidad han sido llevadas al borde del colapso en los ocho años que los palangreros piratas llevan pescándolo.
		Bonito. Este pariente del atún también está en horas bajas. En España, aunque no corra un peligro inmediato, se pesca menos de la mitad que hace 40 años. El aumento de la demanda puede acelerar la presión sobre él.
		Salmón. Ha desaparecido completamente de 309 sistemas fluviales de Europa y América. Su pesca ha caído un 80% desde 1970. Han desaparecido de 2.000 ríos y se mantienen sólo en países nórdicos.
		Raya. Por primera vez en 300 millones de años este animal, que puede alcanzar los siete metros de envergadura, puede desaparecer. De momento, y en sólo una década, ya figura en las listas rojas de especies amenazadas.
		Merluza. Hasta hace no mucho tiempo, España era un país exportador de merluza. Hoy, nueve de cada 10 que llegan a sus platos vienen del Africa austral, sobre todo de Namibia. Y sólo una del Cantábrico. Cada vez quedan menos
		Pez espada. Un estudio de la universidad de Halifax, Canadá, asegura que los peces espada de más de tres metros -como contra el que luchó el viejo zorro de mar cubano en la novela de Hemingway- ya no existen.

4 de agosto de 2003

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